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西藏是无数人的诗和远方
我们收到了许多热心读者的来信
今天，就和小编一起来听听
一位自驾川藏线途中遇到绝美冰川的故事
p.s.今天文末跟大家征集
你在西藏旅行途中的故事哦.
川藏线从来不缺惊喜
仁龙巴冰川便是
8月中旬我从拉萨驾车返回成都。第一天先到林芝，第二天就到达然乌。然乌湖是川藏线上非常著名的景点，晚上住在然乌湖边的青旅，湖边大片碧草如茵的草甸，碧蓝的湖水、白雪皑皑的雪峰，景色如诗如画，狭长的阿木措湖向西蜿蜒10余公里，逐渐收缩成一道河谷。
老板跟我们说，离这里不远有几个冰川，来古冰川早就声名大噪，另外一个叫仁龙巴冰川，闻之，心神向往。车辆过了然乌湖左拐，踏上国道就是回家的路，然而因然乌湖的客栈晚上没有电，手机也因没电关机无法导航，左拐的道路没找到只能继续前行。渐渐我们发现路上的车少了，风景却丰富绚烂起来，走了半个多小时才猛然意识到—走错路了。
手机充上电时，仁龙巴冰川赫然出现在眼前。生平第一次站在冰川脚下，寒气扑面而来，仰首间，雪山巍巍峨就在眼前，天地间居然有如此令人失语的存在，鉴于我们的时间紧迫，还是先去近一点的冰川感受一下攀登冰川的艰辛。
金字塔形状的主峰上，厚厚的积雪丰盈而平缓地向下堆积，一直和半山腰的冰川连成一片，颜色也自峰顶的纯白色向蛋清色过渡。抵达山脚的冰川在山峰阴影下明显的失去了光泽，取而代之的是泛着浅蓝的冷调。
虽是盛夏，雪线退隐，冰川融冰的动力划破山脊，刀锋般的脊线更加明显。北方虽然多山，但不经风，不是被西北的尘沙掩埋，就是被日久天长的风蚀一点点变成塬，变得平易近人很多，而青藏高原的山虽经历千万年的风霜，却更棱角分明，冬覆以雪，夏示以刃，傲于天地间。
仁龙巴冰川位于藏东南八宿然乌镇往察隅方向不远，在著名的来古冰川不到10公里处。截然不同于来古冰川，仁龙巴不仅没有灰色的砾石冰碛，原本白得透彻的冰面更是在阳光的照耀下，铺上了一层微暖的蛋白色。冰川至今未被开发，仍保存着原始状态，藏在深山而鲜为外人所知，这也使得保持着原始状态风景的它有着令人难以抵御的吸引力。冰舌末端海拔米，长达数公里，背倚高耸着巍峨的雪山，雪山与冰川相辅相成，颇有“唇齿相依”之势。
然乌到波密号称“冰川之乡”，这一带冰川众多，规模最大的有“来古冰川”“米堆冰川”以及“仁龙巴冰川”。因未被开发的缘故，来这里的人大多数只知道来古冰川和米堆冰川，实际上仁龙巴冰川的规模和壮景绝不逊色于那两个冰川。来古冰川前由于有一条大河阻挡而只能远观，极难过河和冰川亲密接触，与来古冰川的一水之隔不一样，仁龙巴冰川是一座可以攀登的冰川，可以很容易爬到长长的冰舌上，真正地走进冰川。
10年前，进入仁龙巴冰川全程都是骑马，现在基本上都是坐当地的拖拉机进入再骑马。因为偶遇，没有准备充分也不敢贸然进入，我只能在山脚下眼巴巴地看着同行的伙伴去冰舌上近距离亲近它。不一会儿，风雨变化，雪山上一朵旗云慢慢凝聚而成，雪山旗云啊，得多幸运才能遇上，风里带着的水汽，过了雪山之后，一部分被冰山吸收，另一部分被冰山凝结成了水蒸气，也就变成了云朵，如烟如幻。冰川脚下是融冰之后的小冰块。在冰盖上走了两步，身背两台相机，脚下打滑，寒冷异常，尝试了几次之后，我还是没能登上冰盖去看一眼冰洞，只能遗憾地在冰盖下边拍摄正在消融的冰块。
逐渐远行
雪山又一次出现在我的视线里
仿佛挥手告别
又似依依挽留
缘分妙不可言的感觉涌上心头
原来雪山是如此好客
愿我们日后重逢
tips
“仁龙巴冰川”，通常称为“仁龙坝冰川”
位于西藏昌都市八宿县然乌镇和林芝察隅县交界处的“日隆巴”高山上。注意事项：保持充足的体力；脚底做好防滑准备，身上衣物不能太少，要做好保暖准备；夏季的冰川有很多融化的冰洞，一定要谨慎，防止掉进冰洞。仁龙巴冰川建议不要开车进去，如果要开车一定要驾驶四驱车，有几段要涉水通过路况不是很好，且需要做好充分准备。
推荐理由：仁龙巴冰川壮美，超过来古和米堆；未经开发，原生态（注意安全）；涉水踏浪，逼近冰川；牧民纯朴热情。
*一个征集
/aboutyou
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